Giới thời trang đang 'cuồng' sneakers một cách ngớ ngẩn?
Giới thời trang đang 'cuồng' sneakers một cách ngớ ngẩn?
Các nhà mốt danh tiếng thế giới đều bị cuốn vào cuộc chạy đua sneakers. Họ ra mắt những mẫu thiết kế có giá cao ngất ngưởng.
Sneakers đã trở thành một phụ kiện thời trang quá quen thuộc
với cả giới sành điệu hay người bình thường. Tuy vậy, sau một thời gian bùng nổ,
các thiết kế giày sneakers đang rẽ sang một hướng khác kém tích cực hơn.
Chanel tạo cơn sốt khi mang giày thể thao lên sàn diễn
Tháng 1/2014, những ngày tháng hoang dại rực rỡ của thời
trang, Karl Lagerfeld tổ chức show thời trang couture với sự hiện diện của cả một
dàn giao hưởng, cầu thang xoắn tráng lệ và những nàng mẫu trong trang phục yêu
kiều như Lọ Lem bước ra từ cổ tích. Chỉ có điều dưới đôi chân họ không phải là
đôi giày pha lê mà lại là những đôi sneakers.
64 mẫu giày khác nhau, mỗi mẫu tiêu tốn 30 giờ của các thợ
thủ công đến từ xưởng giày của Massaro. Trước Karl đã có những nhà thiết kế thử
sức mình với mẫu giày năng động này như Yohji Yamamoto và Rick Owens, nhưng họ
chỉ mới dạo chơi trước cánh cổng vườn địa đàng cho tới khi Lagerfeld “xắn tay”
vào cuộc. Ông đã kết hợp hai trường phái tưởng như không thuộc về nhau: trình
diễn thời trang cao cấp và những đôi giày dạo phố.
Show diễn nhận một cơn mưa lời khen, và tờ Guardian không tiếc
lời tán tụng: “Mùa mốt năm nay, thật bất ngờ khi nhân tố thổi luồng gió mới vào
phong cách thời trang lại là những đôi giày thể thao. Chúng cũng thay đổi hoàn
toàn những bước catwalk quen thuộc của người mẫu”.
Người ta tin rằng chị em có thể trông thật thanh thoát, sành
điệu mà không cần viện tới sự hỗ trợ của giày cao gót. Một cuộc cách mạng cho
những đôi chân, và cho phụ nữ.
Cuộc đua sneakers của những nhà mốt nổi tiếng
4 năm rưỡi sau, cơn sốt sneakers đang chạm dần tới ngưỡng của
sự kỳ dị. Dường như sự thành công rực rỡ của ông hoàng Karl Lagerfeld đã khiến
các nhà mốt có niềm tin mãnh liệt rằng mình phải có một đôi giày dán mác riêng
thì mới đúng xu thế thời đại.
Vì trên thị trường sneakers vốn đã tồn tại từ lâu, nên điều
đó tạo áp lực lên các nhà mốt phải cho ra một mẫu “không đụng hàng”. Kết quả là
các mẫu ra mắt sau ngày càng điên hơn, to hơn, nghệ thuật hơn (và đôi khi là xấu
xí hơn).
Trong những show thời trang mới đây của mùa xuân 2019,
Versace khiến khán giả sửng sốt với một đôi giày quai dán, trông như sự kết hợp
giữa một chiếc giày đế xuồng và sandal hàng ngày. Trong khi đó, Cavalli cũng
không kém cạnh khi tung ra mẫu giày to sụ ánh bạc với phần đế trông như phi
thuyền không gian. Còn Valentino lại ra mắt mẫu giày với phần lông có thể tách
rời.
Tiếp đó là loạt tên tuổi lớn khác vướng vào “cơn lốc” này
như Coach (ánh kim và đính tua rua ở mũi), Tory Burch (chất liệu vải canvas với
dây giày và lỗ xỏ có màu đối chọi nhau), hay Escada lần đầu lên sàn New York
(giày cao cổ màu kẹo ngọt với hình trái tim in nổi bên mắt cá chân).
Gherardo Felloni, giám đốc sáng tạo mới của Roger Vivier, giới
thiệu đôi giày có tên Viv’ Run là “giày làm ra không phải để chạy”, bất kể cái
tên của nó có từ “run” (chạy). Đôi giày màu sắc sặc sỡ với phần quai dán cỡ đại
và đế độn giày cộp, trông chẳng khác gì những chiếc sandal đế xuồng cao 7 phân.
Jimmy Choo không đứng ngoài "cuộc đua" khi tung ra
đôi sneakers kim cương, mà theo lời của thương hiệu này là “mang bóng hình của
một đôi giày chạy cổ điển kết hợp với ánh kim cương”, nhưng thực chất chẳng có
gì khác ngoài một cái khuôn nhựa được đục thêm các lỗ để xâu dây giày và đính
thêm pha lê swarovski.
Tất nhiên không phải mẫu thiết kế nào cũng tệ, song rất nhiều
mẫu gợi cho người ta nhớ tới các kiểu giày cục mịch thời “ông bà anh”, hay thậm
chí liên tưởng tới đôi bàn chân của quái vật Frankenstein. Tiêu chí mang lại sự
nhẹ nhàng và thoải mái cho người dùng cũng bị lãng quên. Liệu ai có thể nói rằng
họ đang bước đi như bay trên những đôi giày thô và nặng như thế?
Và bởi vì những đôi giày này đến từ những nhà mốt danh tiếng
nên giá cũng không hề rẻ. Gucci niêm giá 580 USD, đôi Triple S của Balenciaga
giá 895 USD, Archlight của Louis Vuitton có giá 1.090 USD.
Bao giờ “bong bóng sneakers” sẽ vỡ?
Neil Clifford, Giám đốc điều hành của Kurt Geiger, công ty
đang sở hữu 4 thương hiệu giày và có cửa hàng tại những con phố “máu mặt” như
Harrods, Selfridges, Brown Thomas và London, nói : “Tôi cá với Sebastian Manes,
giám đốc mua và phân phối của Selfridges, rằng chúng ta đang tới đỉnh và chuẩn
bị đi xuống rồi. Cuộc họp nào chúng tôi cũng hỏi nhau rằng: ‘Chúng ta có đủ
giày chưa? Có nên mua thêm không?’”.
Thực tế muốn thay đổi điều gì cũng cần có thời gian. Còn nhớ
thời điểm 1996, Prada lần đầu tiên ra mắt đôi sneakers của thương hiệu mình.
Adidas thì mang tới sự kết hợp giữa Yohji Yamamoto và Jeremy Scott năm 2002.
Lanvin tung ra mẫu giày của mình năm 2005, rồi tới Michelle Obama cũng sở hữu
đôi giày của riêng mình vào năm 2009 với giá 540 USD, cũng là năm mà Vuitton bắt
tay với Kanye West.
Rồi 6 năm sau, Kanye cùng Adidas trình làng Yeezy Boost và
giới thiệu trên sàn diễn New York. Điều đó hẳn đã tạo cảm hứng cho đôi Triple S
của Balenciaga năm ngoái, đôi giày mà Clifford gọi là “chiếc iPhone X của giới
sneakers”. Thực tế, đó có lẽ là đôi giày nặng nề, rườm rà và xấu xí nhất.
Clifford không ngớt lời chê bai: “Trông nó như một chiếc SUV
vậy. Ngày xưa người ta nói những thương hiệu như Bentley hay Rolls-Royce sẽ chẳng
bao giờ ra mẫu xe đó. Nhưng giờ thì đâu cũng thấy. Ngay cả Ferrari cũng đang bắt
tay vào làm một chiếc SUV”.
“Thần lực” đằng sau xu hướng này đến từ sự trỗi dậy của thời
trang đường phố và thời trang tiện dụng mang lại sự thoải mái: mặc đồ tập ra phố,
legging, áo nỉ có mũ…
Ngoài ra, sự thật là một khi đã lỡ xỏ vào giày bệt thì bạn
khó lòng quay lại với những đôi cao gót thiếu tiện nghi được nữa. Bằng chứng là
Serena Williams đã đi sneakers tới dự đám cưới của Meghan Markle bằng cách khéo
léo giấu đôi giày dưới bộ đầm hoa của Valentino. Chưa kể trong đám cưới chính
mình, cô cũng đã diện đôi giày đính đá của Nike.
Felloni của thương hiệu Vivier cho biết: “Một trong những
thách thức với tôi là làm sao vẫn giữ được bản sắc của thương hiệu mình mà vẫn
có sự đột phá. Không phải ai cũng mang giày thể thao, nhưng có lẽ 99% phụ nữ đều
thích. Xu hướng đang là như vậy”.
Theo Josh Luber, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của
StockX, nhà bán lẻ sneakers hàng đầu: “Hầu như ai cũng có lúc cần tới một đôi
sneaker, bởi kiểu giày này có thể chinh phục mọi lĩnh vực: retro, nghệ thuật,
thời trang, trình diễn, diễn giả… Có thể nói đây cũng là một cách ‘dân chủ hóa’
những ngôi sao. Tôi không thể sắm máy bay hay xe xịn như Jay-Z, nhưng sắm đôi
giày giống của anh ấy thì rõ là dễ dàng hơn”.
“Mọi người cứ hỏi tôi rằng bao giờ bong bóng sneakers sẽ vỡ.
Tôi thì nghĩ chắc chưa thể sớm đâu”.
Hiện tại, đôi giày đã đi quá xa khỏi mục đích thiết kế ban đầu
của nó: tự do và tiện dụng. Các nhà thiết kế đang làm ra những đôi sneakers chỉ
vì họ nghĩ họ cần phải có một đôi mang tên mình, cố gắng chiếm lấy một phần nhỏ
trong miếng bánh thị trường vốn đã chật hẹp. Và khi một thứ đi chệch hướng, đó
là dấu hiệu nó sẽ thoái trào.
Clifford kết luận: “Có một điều ta có thể chắc chắn là người
ta nhanh chán, dù sự thay đổi ban đầu có thú vị tới thế nào. Tôi đang thấy lại
bóng dáng của giày cao gót và đế xuồng trên sàn diễn. Có lẽ 2018 sẽ đánh dấu thời
điểm những thứ bình thường quay lại”.
Ly Nguyễn (Theo The New York Times)